Рис. 76
Молодые мужчины носили короткое платье со сборками на бедрах и узкими рукавами; капуции большие, длинные, до самых ног, плащи с пуговицами и тупоносые башмаки. Некоторые носили ка-пуции с лопастью спереди, которая висела до колен и была вырезана по краям зубчиками. Эта мода держалась не один год.
Знатные господа и рыцари, когда они были в нарядном платье, носили рукава с длинными лопастями, висевшими до земли и подбитыми мехом. Дамы и женщины наряжались в платья с узкими рукавами, а сверху надевали соркет; эта одежда была снизу с обеих сторон разрезана и подбита, зимой мехом, а летом тафтой, как кому нравилось».
Подражая иностранному примеру, дамы перенимали прежде всего то, что бросалось в глаза, как это всегда бывает в подобных случаях. Длинные висячие рукава, хвосты на капуциях и зубчатые выемки были не только заимствованы, но и преувеличены; точно так же начали удлинять носки башмаков, подражая французской моде. Не так охотно следовали ей в отношении короткого и узкого покроя одежды. Хотя эта мода нашла себе последователей, но окончательно она утвердилась только к середине века.
До этого узкое облегающее платье, давно ставшее привычным во Ф р а н ц и и и Англии, я в л я л о с ь р е д к и м исключением (рис. 77; ср. рис. 6 и сл.). Принятие и распространение этого покроя знаменовало решительный переворот в костюме вообще. «И сделали себе люди новое платье»,— замечает упомянутый летописец под 1350 г.
Внезапное вторжение новой моды было неблагосклонно встречено консервативными людьми, а городские власти даже приняли меры, направленные на противодействие ему. Постановления, ограни-
80

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия
чивавшие роскошь, появлялись и прежде. Например, в Нюрнберге в 1343 г. было принято постановление против чрезмерного пристрастия женщин к золотым украшениям.
Теперь городские власти преследовали цель не столько ограничить усиливающуюся вместе с нововведениями роскошь, сколько привести ее в соответствие с общественным положением различных сословий, чтобы сохранить разграничивающие их внешние признаки. С этой целью были изданы, сначала советом города Франкфурта, затем, около 1356 г., Шпейера и других городов, подробные уставы об одежде, аналогичные французским законам против роскоши.
Такие же уставы были составлены и в скандинавских землях, а в 1350 году они распространились даже на Исландию. Одним из них разрешалось гражданину, имеющему 80 марок серебра состояния, носить камзол из хорошего сукна, имеющему вдвое больше — поверх камзола еще кафтан; у кого было вчетверо больше, тот имел право прибавить плащ, но без меховой подкладки. Люди побогаче, ученые и духовные лица могли одеваться как хотели.
Немецкие уставы были очень подробными в мелочах и, кроме общих положений, имели специальные, касавшиеся людей разного возраста и семейного положения и тех или иных событий частной жизни.
Постановление Шпейерского городского совета от 1356 г. содержит следующие распоряжения: «Чепцы женщин впредь не должны иметь более четырех рядов оборок; ни одна женщина не имеет права носить свои косы спущенными на спину, а должна подвязывать их. Незамужняя девица может ходить с распущенными косами и носить шапель, пока не выйдет замуж.

Никакое платье, ни нижнее, ни верхнее, не следует делать узким и с пуговицами спереди или со шнуровками на боках. Висячие концы рукавов не должны быть длиннее одного локтя, начиная от локтевого  сгиба.  Оторочка  платья  или плаща, меховая  или шелковая,

Г. Вейс. История культуры народов мира

не должна быть шире, чем в два пальца, и то лишь вверху, а внизу никакой оторочки не положено. П л а щ и должны застегиваться сверху; на них не допускается ни серебра, ни золота, ни жемчуга.
Ворот платьев должен быть такой ширины, чтобы не слишком обнажалась шея. Полосатые и вышитые платья, украшения на них и на шляпах в виде букв, птиц и т. п., нашитые шелком, совершенно запрещаются, так же как и украшения из золота, серебра, жемчуга или цветных камней на платьях, плащах, шляпах, поясах и т. д. Мужчинам не позволяется носить на шапках перья или металлические трубочки.
Кто не рыцарь, тот не может носить на себе ни золота, ни серебра, ни жемчуга и т. п. Кафтан должен быть не короче, чем по колено, если он не предназначен для верховой езды. Никому не разрешается носить бороду и пробор на голове.
Верхушка капуция не должна быть ни завита, ни разрезана и иметь длину не более полутора локтей, а спереди без всяких подвесок. Запрещается обувь с длинными носками, и никто, кроме рыцарей, не может носить обуви, которая ради щегольства изрублена и изрезана».
Несмотря на то что нарушение этих постановлений наказывалось денежным штрафом, они, как и французские законы против роскоши, не произвели ожидаемого действия. Их выслушивали и не исполняли, выплачивая, и то не всегда, назначенный штраф. Если же какой-нибудь моралист восставал против общей тенденции, то это не только не сдерживало ее, а еще более усиливало.
Короткое облегающее платье стало распространенной одеждой мужчин, которые нередко так преувеличивали все особенности этого покроя, что далеко превосходили заимствованные иностранные образцы. Если и не каждый имел такое количество пуговиц, о котором упоминает Гагециус, то все-таки подобная отделка была во вкусе времени и всем нравилась.
Во Франции короткие кафтаны шились с цельной баской и разрезом т о л ь к о на груди, к о т о р ы й застегивался на п у г о в и ц ы (рис. 6 — 8); в Германии на нижней части кафтана делали разрезы и обшивали их пуговицами (рис. 79). На рукавах по заднему шву тесно нашивали маленькие пуговки, стараясь поместить их как можно больше (рис. 79, б, в).
82

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия
Рукава были очень узкие и нередко имели такую длину, что обшлага закрывали кисть руки до самых пальцев (рис. 79, а). Д л я украшения к ним пришивали, не подражая иностранной моде, длинные лентовидные детали различной формы, которые иногда доходили до земли (рис. 79, а).
Короткий кафтан назывался шекке, длинный — ваммс. Это название, происходящее от термина «ваммезон», означало поддевку, которую рыцари носили под броней. Во время оккупации англичанами Эльзаса (в 1365 г.) местное население переняло у них некоторые детали костюма и новые их наименования.
«Одежды их,— говорит в своей хронике Якоб Твингер фон Ке-нигсгофен,— были длинными и богатыми, на ногах они имели отличные металлические поножи. С этих пор и в Страсбурге стали носить длинное платье и короткие кафтаны, поножи и островерхие шапки, что до того времени было не принято».
Следуя иностранной моде, богатые щеголи спускали пояс так низко, что он почти касался нижнего края кафтана. Как правило, остальные горожане носили его немного ниже талии (рис. 79; ср. рис. 6, 7). В то же время в отделке пояса, как и в отделке сумок и ножей, которые на нем носили (рис. 79, б, в), постепенно дошли до того, что в законах против роскоши на нее было обращено особое внимание.
Остроносая обувь и так называемые гугели (название, соответствующее латинском\   «клкуллюс»   —   наголовник, капюшон)  изменя-
лись и отделывались согласно местным вкусам, независимо от влияний иностранной моды.

Рис. 79
83

Г. Вейс. История культуры народов мира

Невзирая на постановления городских властей, регламентировавшие длину носков обуви и форму головного убора, всякий носил их так, как ему нравилось. Гугель, а если он был с воротником или пелериной, то и воротник отделывали по краям насечкой, иногда в несколько рядов. Кроме того, нередко его делали так, что он мог застегиваться спереди или наглухо, или только до половины, как в Богемии, где его носили застегнутым до самых глаз. Конец или верхушку иногда удлиняли настолько, что она висела сзади хвостом, и тоже обшивали зубчиками. Гугели обычно имели очень яркие цвета.
Плащи были двух видов  — открытые на правом боку и застегивавшиеся на плече (рис. 79, б, в) и закрытые, с  отверстием  для  головы  и  без разреза или с застежкой спереди на пуговицах. Эта закрытая форма плаща называлась колокол. Относительно волос и бороды у Гагециуса находим под 1329 г. следующую заметку:  «Тогда рыцари начали отращивать себе бороды, а раньше они ходили гладко выбритые; некоторые носили усы, как собаки и кошки. Другие, отрицая свой пол, приняли женский обычай и носили длинные распущенные волосы, причесывали их и мокрыми сушили на солнце.
Кое-кто, желая отличиться перед другими и казаться красивее, завивал свои волосы, и чем искуснее он умел это сделать, тем прекраснее себя считал». Хотя это замечание касается только Богемии, оно может быть распространено и на всю Германию.
С 1350 года начал изменяться и женский костюм. До сих пор женщины одевались в старинную длинную и широкую одежду, обшивая ее мехом или какими-нибудь каймами (рис. 80). Но теперь верхнее платье без рукавов вышло из употребления или было переделано в так называемые соркет.
На юбке справа и слева делались разрезы (эта мода, впрочем, существовала недолго), или все платье зауживалось, и к нему прибавлялись рукава. Подражая мужчинам, женщины тоже довели фасон костюма до нелепых преувеличений и даже превзошли в этом отношении мужчин.
Началось с того, что лифы стали делать все уже и обшивать мелкими пуговками в еще большем количестве, чем у мужчин; затем и рукава начали украшать подвесками в виде лент и шнуров, спускавшихся до земли (рис. 81, а). Рукава, в особенности у нижнего платья,
84

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия

были до крайности сужены, а у верхнего делались несколько свободней и с насечкой по краям.
Вопреки запретам, все больше и больше открывали шею и плечи (рис. 81, а), делая вырез лифа настолько глубоким, что груди, и без того приподнятые узким корсажем, почти до половины обнажались. Одновременно, как бы взамен укороченного лифа, юбку верхнего платья стали удлинять в шлейф, подражая французской моде.
Поскольку длина шлейфов сначала была весьма умеренной, то городские власти не считали нужным запрещать эту моду. Привлекала особое внимание отделка поясов: она становилась все роскошней, а сами пояса все шире, порой доходя до безобразных форм (рис. 81, а).
Кроме головных уборов, заимствованных у иностранцев вместе с прической, молодые и старые женщины носили гугель, очень похожий на  мужской.
Вместе с ним стали входить в моду и чепцы местного фасона, о которых упоминалось в городском постановлении Шпейера. Эти чепцы закрывали голову и плечи, а по наружному краю, обрамлявшему лицо, были обшиты в несколько рядов красиво завитыми зубчатыми оборками (рис. 81,6). Они являлись головным убором только замужних женщин, которые, вопреки постановлениям властей, увеличивали число оборок и всячески украшали чепец.
Молодые, согласно предписаниям, носили традиционные головные повязки и обручи, не считая гугеля; волосы заплетали в косы или просто распускали по плечам (рис. 80, 81). Со всеми этими головными уборами надевалось покрывало (вуаль).
С самого начала столетия широкий тапперт стал любимой одеждой мужчин. Ему отдали предпочтение из-за того, что его покрой, особенно широкие и очень длинные рукава, допускал распространенную тогда  отделку зубчатой  высечкой.
Расширив рукава еще больше, их стали разрезать то до половины, то во всю длину, высекая зубцами края разрезов. Сначала высечку делали в один ряд и с зубцами одинаковой формы, потом двойную, тройную и различных фасонов. Такой же высечкой украшали подол одежды, постепенно увеличивая ширину высечки снизу кверху.
Воротник и даже проймы, где вставляются рукава, тоже вырезывали зубчиками. Подобные тапперты из-за своей дороговизны были доступны  лишь   зажиточным   горожанам.  Люди   с  меньшим  достат-
85

Г. Вейс. История культуры народов мира

ком, а также те, кто не любил особых перемен, продолжали носить тап-перты прежнего простого покроя, в форме широкого чехла с довольно узким отверстием для  головы.
Этот покрой продержался почти до середины XV в., после чего изменился так, что, кроме отверстия для головы были прибавлены отверстия для рук, отороченные мехом так же, как и подол.
Так как тапперт любого покроя закрывал  большую  часть  тела,  тем  самым  скрывая от  глаз  узкий  пестрый кафтан, когда он был надет под ним, то  этот кафтан и  оставался  без особых  перемен.  Он  подвергся  изменениям    лишь    тогда,    когда    тапперты стали выходить из моды или превращаться    в    распашные    «шаубе»,    что произошло не ранее середины XV в. Мода на обувь с острыми  и длинными носками утвердилась настолько прочно,   что   представители   высших сословий    старались    перещеголять друг друга длиной носков своих башмаков. Подобным соревнованием заразились и люди победнее. Некоторые щеголи, не ограничиваясь различием в длине носков, надевали на них по колокольчику  или погремушке и носили обувь ярких цветов. Например, в Эрфурте в   1444 г. была в моде обувь из красной оленьей кожи. Чтобы облегчить ходьбу, под башмаки надевали, как во Франции и Англии, деревянные высокие подбашмачники, причем  тоже  с длинными  носками.  Эти  подбашмачники  прикреплялись к ноге при помощи ремня и как правило были окованы железом или медью на пятке и носке.
Из головных уборов любимой была шляпа тех фасонов, которые соответствовали моде во Франции. Меньшей популярностью пользовались распространенные там высокие воронкообразные шапки из мягкого войлока. Их носили мало, причем они были гораздо ниже и часто были украшены разноцветными лентами, вышитыми бортами и т. п.
Кроме того, был распространен англо-французский обычай обшивать шляпу или шапку длинной и широкой лентой, конец которой спускался сбоку. Она делалась из легкой шелковой ткани. Сначала, по французскому образцу, только ее концы вырезались зубчиками, но впоследствии таким же образом стали вырезать и ее долевые стороны, разнообразя при этом форму зубчиков.
86

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия

Гугель не был полностью забыт, но теперь его надевали только для защиты от холода или непогоды, как и головные уборы, которые почти не изменили своей прежней формы.
Впрочем, среди мужчин, к какому бы сословию они ни принадлежали, многие эту моду не приняли. Некоторые умышленно одевались как можно проще, чтобы этим контрастом подчеркнуть всю нелепость  щегольства модников.
Женщины тоже не все гонялись за модой. Многие представительницы высших сословий уклонялись от нее, соблюдая лишь соответствующую их званию и общественному положению представительность. Поэтому художники того времени (до 1440 г.) находили образцы для своих мадонн и святых почти исключительно в среде высшего сословия (рис. 82, 83).
Но зато любительницы моды с удовольствием меняли узкий покрой на широкий и наоборот (рис. 84), отбросив всякое смущение, продолжали обнажать шею и грудь как можно больше, изо всех сил стягивая корсет и поднимая пояс под самые груди.

Хотя на платья подбирались все более ценные ткани, шлейфы постепенно увеличивались. Даже плащи постепенно превратились в одежду со шлейфом, а их верхняя часть расширилась и к ней прибавился отложной воротник (рис. 84, б). Длинные рукава, зубчики, погремушки, а также башмаки с длинными носками были распространены как среди женщин, так и среди мужчин. Они переняли от последних даже деревянные подбашмачники и включили в число своих головных уборов наряду с сетками и головными чехлами мужскую шляпу с поднятыми полями, окрашивая ее в яркие цвета и украшая различными мелочами.
Вуаль благодаря увеличившейся легкости и тонкости ткани стала длиннее и шире. Ее прикрепляли к головному убору, причем особенное внимание обращалось на красоту шпилек, которыми ее прикалывали. Применявшаяся и раньше, особенно старыми и замужними женщинами, ризе для окутыванья подбородка и шеи, так же как и сплоенные (уложенные складками) спереди чепцы, теперь часто чрезмерно заплаива-лись, к тому же к ним прибавляли особый наголовник (рис. 84, в).
Прическа изменилась в сторону того, что локоны постепенно были заменены косами, причем голову украшали венками, лентами, пестрыми
87

перьями, цветами, розетками и золотыми обручами. Щегольство драгоценными вещами и дорогой отделкой платьев постоянно возрастало. Те же, кто были не в состоянии покупать себе настоящие вещи, довольствовались подделками, для изготовления которых в разных местностях довольно давно образовались особые корпорации ремесленников.
Французско-бургундская мода распространилась повсеместно. Мужчины, раньше ее не признававшие, стали носить неприлично узкую и короткую  одежду.
Любимые прежде широкие и длинные тапперты сменила распашная шаубе, а затем — пестрый обтягивающий кафтан, который постепенно укорачивали и суживали до того, что около 1480 г. он превратился в чрезвычайно узкую куртку с рукавами и очень короткими фалдами, открытыми на боках (рис. 87, а), или вовсе без фалд. Такая куртка и узкие штаны в обтяжку с перенятой у французов бракетт (рис. 85), прикрепленные к куртке завязками или шнурками, настолько плотно обтягивали тело, что под ним отчетливо обозначались все формы.
Куртки стали делать более открытыми спереди, с вырезом на груди, как у женщин, и вышитым нагрудником. Рукава укорачивали, делали на них разрезы, которые подбивали буфами. Вышивками украшали края нагрудного выреза, а иногда и рукава по всей длине от плеча до локтя. Взбитые оплечья пока еще встречались редко, зато разрезы на рукавах и остальной одежде привели к тому, что в моду вошли тонкие полотняные сорочки.
88

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия

Поскольку такой костюм был рассчитан на то, чтобы подчеркнуть красоту тела, всякая скрывающая его верхняя одежда казалась неуместной. Вследствие этого плащ, без которого раньше невозможно было обойтись, превратился в довольно короткую и широко распахивавшуюся накидку, которая удерживалась на груди с помощью длинных шнурков (рис. 85).
Описанный костюм и в Германии подвергся тем же изменениям, через какие он к концу столетия прошел во Франции. Вырез на груди иногда расширяли до самых плеч и спускали его на спину, нередко делая подобный вырез и на спине, закрывая его вышитым наспинником (рис. 87, а, б). Постепенно укорачивая нагрудник и наспинник, все больше обнажали шею, а укорачивая рукава, руки нередко открывали до самых локтей (рис. 86, в).

В размещении разрезов и буфов каждый руководствовался собственным вкусом, равно как и в отделке платья дорогими бордюрами и вышивками. Чаще всего вышивали символические фигуры и различные изречения, украшая ими даже штаны. Некоторые щеголи носили кафтаны без грудной выемки и в этом случае нередко высоко подбивали грудь, как это раньше уже было в моде.
Штаны носили по-прежнему в обтяжку и вскоре переняли французскую моду разделять их повыше колена и связывать обе части завязками или же надевать короткие штаны поверх штанов, обычно отличающиеся от первых по цвету и украшениям (рис. 87, а, б, в). Вместе с этим изменялся и плащ, постепенно уменьшаясь в объеме настолько, что часто напоминал четырехугольный лоскут, едва закрывавший туловище до бед е р (рис. 86, в; ср. а, б). Так н а з ы в а е м ы е глоки, т. е. н е р а с п а ш н ы е плащи, которые все еще использовались, тоже значительно укоротились и сузились (рис. 87, в).
Вместе с этим костюмом некоторые щеголи, а также состоятельные люди, следившие за модой, носили широкую верхнюю одежду; одни — в виде короткого подпоясанного или без пояса распашного камзола с широкими и длинными или короткими и узкими рукавами (рис. 87, г); у других этот камзол наглухо застегивался на пуговицы, часто плотно пришитые одна возле другой (рис. 88, б); у третьих он был весь в складках и напоминал блузу (рис. 89, б) или широкое короткое пальто с воротником и т. д.
89

Рис.  86
Цвет этой одежды был чрезвычайно разнообразен и отличался пестротой. Рукава обычно делались не длиннее кисти, но нередко встречались рукава, доходившие до земли, поэтому нужно было их сначала отвернуть, чтобы потом высвободить из-под них руку (рис. 89, а, б).
Кроме того, рукава, доходившие до кисти, толсто простегивались по всей длине или только до своей верхней части, от плеча до локтя. В этом случае в них делались разрезы (рис. 87, ж; рис. 88, а, б) или пришивался отдельный разрезной рукав (рис. 88, а). Существовали также другие фасоны, на разные лады повторявшие удвоение рукавов.
Между тем наглухо закрытый тапперт стал популярным среди небогатых горожан и ремесленников. У них он сохранился, не изменяя своего покроя, до начала следующего столетия (рис. 90, а, б), тогда как высшие сословия уже в середине века заменили его роскошной шаубе (рис. 90, в; рис. 91; ср. рис. 45).
Эти одежды в свою очередь разнообразно видоизменялись: иногда они делались без рукавов, только с проймами для рук (рис. 90, в), иногда с длинными или короткими, широкими или узкими рукавами различных фасонов.
К концу столетия вместе с мешкообразными в моду вошли длинные и широкие рукава, у которых, кроме обычного отверстия на конце, делалась одна или несколько боковых пройм по длине рукава или полностью разрезные рукава с застежками.
90

Г. Вейс. История культуры народов мира

половиной панталон. Однако такое соответствие цветов соблюдалось не всегда, бывало, что и все четыре половины делались разного цвета.
Иногда к двум цветам прибавляли третий, разделяя их цветными полосами. Так, в 1473 г. аугсбургские рыцари носили трехцветную одежду, в которой главные цвета — белый и красный — по длине были разделены полосами зеленого цвета.
Разнополосность иногда усиливали тем, что половинки одежды делались не только разного цвета, но и из разной ткани.
Другой вид половинчатости, который   можно   назвать   разнофасоннос-тью, не распространялся далее рукавов,   по   крайней   мере   вначале,   и заключался   в   том,   что   один   рукав кроился очень широкий, а другой  — в обтяжку. Только в самом конце столетия таким же образом стали разнообразить покрой коротких штанов. По поводу ссоры, возникшей  в   1408  г.  во  Фридберге  между  хлебниками, башмачниками  и портными  из-за  того, что  последние  начали  носить   разноцветную обувь (один башмак черный, другой  —  белый), Франкфуртский городской совет постановил, что  «портные не имели никакого права носить такой обуви, но пусть носят, пока это не поведет к нарушению спокойствия».
Половинчатость и узкий покрой в обтяжку перешли и в следующее столетие, вместе с модой на фалбалу и высечку, достигшей своего пика. Длинные и висячие рукава отделывали по краям и проймам фалбалой в несколько рядов (иногда до 12), а также по всей длине обшивали ею рукавные швы, нашивали ее по всему платью, где только это было возможно, и даже на головные повязки. Этим украшением были обременены не только узкие платья, но и широкие, причем в еще большей степени.
Например, широкие наглухо закрытые накидки, так называемые глоки, и большие лежачие воротники некоторых видов верхней одежды так густо отделывали по краям фалбалой, что те и другие казались сшитыми из вырезанных городками лоскутков. Вскоре пришел конец и этой моде.
Это, конечно, произошло не сразу, а тянулось, постепенно ослабевая, почти до 1470 г. С тех пор сравнительно умеренная отделка фалбалой и высечкой стала исключительной принадлежностью наряда шутов и паяцев. В общепринятом костюме от нее остались только очень упрощенные зубчатые обшивки на нижнем крае платья, на обшлагах рукавов и на задних рукавных швах.
92

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия
Погремушки обычно носили на поясе и перевязи (рис. 93). Некоторые прибавляли к ним повязку с погремушками в виде шейной ленты; погремушки пришивали к носкам обуви, к зубчатой оторочке платья или по большим праздникам (например, на призовых бегах в Нюрнберге) нашивали их вдоль панталон по наружному шву. Вместе с высечкой погремушки с 1470 г. перешли к шутам и стали отличительным признаком присвоенного им костюма, а в связи с этим и их звания.
Гораздо дольше держалась мода на длинноносую обувь (рис. 85, 86). Несмотря на все постановления, п р и н я т ы е против нее, она просуществовала в Германии и во Франции почти до конца столетия, постепенно уступив место полностью противоположному тупоносому широкому фасону.
Уже около 1460 г. постановлением городского совета в Нюрнберге была определена мера длины носков, а в 1470 г. Бернский совет запрещал под угрозой штрафа в три фунта носить носки длиннее нижнего сустава пальцев  рук.

Вслед за этим (1473 г.) по особому ходатайству бамбергского епископа длинноносая обувь была окончательно запрещена в Нюрнберге. Однако, несмотря на эти меры, включая папскую буллу, появившуюся в 1480 г. и тоже запрещавшую эту моду, Регенс-бургский городской совет в 1485 г. был вынужден пойти на некоторые уступки, постановив, что «носки обуви могут быть длиной в два пальцевых сустава, но не больше.
Иностранцам разрешается носить их и большей длины, но только до тех пор, пока они донашивают привезенную с собой обувь. Носки женской обуви не должны быть длинней одного пальцевого сустава». Даже после окончательного исчезновения этой моды (ок. 1501 г.) в Штутгарте посчитали необходимым включить в школьный устав запрещение ученикам носить длинноносую обувь.
Вместе с длинноносыми башмаками были постепенно забыты и деревянные остроконечные подбашмаки (рис. 86, б; рис. 90, а), замененные подвязными подошвами из твердой кожи.
Головных уборов различных фасонов стало значительно больше. Шляпы делали по личному желанию то выше, то ниже, но всегда с полями, которые иногда заворачивали кверху с той или другой стороны (рис. 86, б, в; рис. 90, б).
Шапкам часто придавали самые странные формы: были простые, плотно   охватывающие   голову   высокие   и   низкие   цилиндрические
93

колпаки (рис. 85; рис. 87, в —е), шапки с чалмообразной верхушкой (рис. 87, а, б; рис. 91, б), плоские, окруженные валиком береты (рис. 87, г).
Также носили высокие круглые шапки с широким околышем, разрезанным на боках так, что его можно было опускать или весь, или только переднюю половину или заднюю (рис. 90, в).
Дополнением к этим головным уборам служила зендельбинде в виде повязки или покрывала, остававшаяся в моде до начала следующего столетия, вплоть до того, как плоский берет стал почти везде любимым головным убором. Разнообразие головных уборов, к которому следует прибавить не забытый до сих пор гугель (рис. 91, а), еще сильнее увеличивалось их отделкой.
Шапки и даже шляпы иногда делали полосатыми или половинчатыми из тканей различного цвета (рис. 87, в, е), обвешивали разноцветными шнурками, обкладывали галуном, вышитыми каймами, бахромой или кистями (рис. 85), а в конце столетия украшали пучком пестрых перьев (рис. 86, а; рис. 91,6), по французской моде. Щеголи носили на голове золотые обручи, венки и пр., очень часто украшенные цветными перьями (рис. 86; рис. 93).
Модной прической в это время считались длинные волосы, распущенные по плечам. Щеголи и в этом, как и во всем прочем, дошли до крайности (рис. 85, 86), пользуясь при недостатке собственных волос  фальшивыми.
Некоторые носили не очень длинные волосы, которые завивали, припекали и умащивали маслами. Степенные люди тоже носили волосы распущенными, но у них они были умеренной длины, чаще всего подстриженные на лбу прямой скобой. Бороду брили все, за очень редким исключением.
Под влиянием бургундско-французской моды стали популярны кожаные и шелковые перчатки с вышивками, обшивками и прочей
94

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия

отделкой. Поясные сумки и поясные ножи по-прежнему носили те, кому это было разрешено (рис. 86, а, б; рис. 90, а; рис. 91, а).
Знатные дамы, которым прощалось многое, не удовлетворились дозволенными им в 1482 г. Эрнстом и Георгом Саксонским шлейфами в два локтя длины, а носили верхнюю одежду со шлейфом в четыре локтя и длиннее.
Такие шлейфы, разумеется, затрудняли ходьбу, и потому их несли за ними (рис. 94 — 97). П р и меньшей д л и н е достаточно было приподнять платье с одной стороны (рис. 95, а).

В том и другом случае было видно нижнее платье, потому его стали отделывать как можно наряднее: то широкой обшивкой из бархата или другой дорогой ткани, то вышивками и п р . (рис. 94; р и с . 9 5 , а, б).
Появившаяся позже подобная отделка верхнего платья делалась все богаче и иногда доходила до крайности. Дальнейшее сужение обеих одежд в талии и вокруг бедер сделало пояс совершенно бесполезным. Его или не носили вовсе, или надевали только в качестве  украшения.
Такие пояса были, как правило, металлическими и имели богатую отделку (ср. рис. 95 и сл.).

Дошедшее до крайности обнажение шеи и груди продолжалось и усиливалось. Не ограничиваясь существовавшим прежде значительным вырезом на груди, его еще больше стали расширять спереди, сзади и от середины к плечам, вырезая глубоким четырехугольником, порой оставляя плечи полностью обнаженными (рис. 9 5 , б; рис. 97, в).
Обычно перед лифа, доходивший несколько ниже талии, с середины груди собирали несколькими продольными складками (рис. 95, б, в) или делали на нем широкий и глубокий вырез, стянутый шнурами соответствующей длины (рис. 97, в).
Почти одновременно с таким обнажением груди и плеч эти части стали прикрывать кусками очень тонкой и прозрачной материи, которым
95

придавали форму простого воротника или нагрудника, отделанного шитьем.
Рубашки были особого покроя, поддерживающего грудь. Пояса носили по-прежнему, т. е. как можно выше (рис. 94; рис. 96). Только к концу столетия начали, как и во Франции, отделять лиф от юбки и считать их самостоятельными частями костюма.
Одновременно стала распространяться верхняя одежда с коротким воротником, спереди закрывающаяся доверху. Эта одежда существовала и раньше, а в почтенных бюргерских семействах носилась постоянно как протест против неприличия господствовавшей моды. Ее носили то с поясом, то без (рис. 96, а, б). Такая же верхняя одежда, только распашная во всю длину, использовалась как накидка или плащ (рис. 95, в).
Из различных фасонов рукавов предпочтение отдавалось узким. В общем же фасон рукавов менялся беспрестанно. Их пришивали то лишь к одной из двух одежд — верхней или нижней, то к обеим. В этом случае они были различных фасонов.
У верхнего платья рукава кроились преимущественно длинные и узкие (рис. 94; рис. 95, б, в; рис. 97, в), а иногда — широкие висячие (рис. 95, а; рис. 96, б; рис. 98, а, б).
То же самое можно сказать и о нижнем платье. Если оно имело рукава, то верхнее платье оставляли или совсем без рукавов (рис. 95, а), или же пришивали к нему, в зависимости от длины нижних рукавов, то широкие, то узкие, то длинные, то короткие, глухие или разрезные   рукава.
Узкие рукава, какому бы платью они ни принадлежали, иногда стали разрезать по всей задней стороне, у локтя и т. д., и подбивать буфами (рис. 95, б; рис. 97, б). Широкие висячие рукава, цельные или  разрезные спереди, в  основном  последние, делали такой не-
96

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия

померной ширины и длины, что они волочились по земле. Иногда их края отделывали глубокими вырезками (рис. 96, в; рис. 97, б; р и с . 98, б).
Цельные рукава тоже носили такой длины, что они спускались гораздо ниже кистей рук (рис. 98, а). Благодаря разрезным рукавам нижнего платья у тщеславных молодых и кокетливых женщин к концу столетия вошло в моду обнажать руки, начиная от локтя. Это привело к тому, что руки стали украшать различными драгоценностями.
В связи с широким распространением роскошно отделанных двойных платьев и распашных верхних одежд плащ практически вышел из употребления (рис. 95, в). Его надевали только для защиты от холода или плохой погоды, поэтому его отделка была довольно простой.

К существовавшим прежде фасонам в это время присоединился новый, в форме сплоенной в продоль^ ные прошитые складки негнущейся накидки с широким или узким твердым воротником. Плащи чаще всего носили замужние женщины среднего сословия, реже — девушки. В знатных сословиях, особенно при дворе, богато отделанный старомодный спинной плащ по-прежнему оставался принадлежностью парадного костюма.
Такие украшения, как зубчики и бубенчики применялись в женском костюме, а затем исчезли из него так же постепенно, как и из мужского. Особенно любимы были зубчики, которыми порой излишне обшивали рукава, воротники и головные платки.
Женщины реже, чем мужчины, украшали себя бубенчиками, при
чем носили их не только на поясе, но и на вороте платья и даже на
рукавах (рис. 98). Перевязь с бубенчиками, какую носили мужчины
(ср. рис. 93), женщины надевали только на маскарадах. Они продол
жали носить башмаки уже не с длинными, но все-таки острыми нос
ками. Такая обувь, по их мнению, считалась наиболее приличной
(рис. 95, 96, в).                                                • ;
Разнообразие головных уборов значительно возросло. К существовавшему изобилию постепенно присоединились бургундско-фран-цузские наколки странного вида, высокие конические «эннены», широкие крылообразные наколки и многие другие фасоны, часто собственного  изобретения.
97

Г. Вейс. История культуры народов мира
Помимо зачастую странных иностранных фасонов, которые оставались почти без изменения (рис. 94; рис. 97, а, в), именно фасоны собственного изобретения вели к усилению неразберихи, господствовавшей  в  головных уборах.
Сначала появились разнообразные головные повязки. Обычно они делались из кусков любой подходящей для этого белой или цветной ткани и нередко украшались вышивками, шитьем и пр.
В зависимости от того, как их располагали на голове, они приобрели форму плотно охватывавшего голову чехла (рис. 95, в; рис. 97, б), тюрбана в мелких складках (рис. 95, а) или просто форму широких или узких рулонов, свитых спирально (рис. 96, в).
П р и этом один конец повязки оставляли висящим или закидывали его назад вокруг шеи, или обводили вокруг подбородка и снова прикрепляли к повязке. Концы роскошно отделывали или украшали зубчатыми вырезами, похожими на украшение мужских тафтяных повязок.
Потом появились различные чепцы и сетки. Богато украшенные сетки, надевавшиеся отдельно или поверх чепцов, почти всегда были сделаны из разноцветных шелковых шнурков, перевитых золотыми и серебряными нитями. Чепцы, как правило, имели форму несколько сдавленного шара с плоско прилегающим широким краем вокруг  лба.

Некоторые из них были совершенно круглые, как шар, другие, напротив,   продолговатые.   Иногда   они   имели   углубление   посредине над теменем и были похожи на тыквы различных видов (рис. 95, б). Иногда середина чепца углублялась настолько, что он казался состоящим    из   двух    полушарий.    Делали чепцы  из   различных  тканей,  иногда даже из  цветного бархата.
К концу столетия к чепцам (преимущественно для замужних женщин) прибавили широкую ленту, которая шла от затылка, закрывая всю нижнюю часть лица почти до самого носа (ср. рис. 97, а).
Большим изменениям подверглись шапки и шляпы. Шапки теперь носили совсем без полей, с ободком, который иногда прорезывали с одного бока или в форме, средней между шапкой и шляпой. Чаще всего они делались из твердой или туго накрахмаленной материи и украшались широкими цветными лентами, вуалями, обшивками и перьями (рис. 98, б).
Шляпы в основном напоминали мужские, отличаясь от них тем, что их   тулью,   обычно   цилиндрическую,
98

рыцарству, не должны носить золота, жемчуга, бархата, шелка, собольей или горностаевой подпушки. Они могут использовать бархат или шелк только на камзолы, а камлот на платье.
Таким же образом их жены и дети могут обшивать или выкладывать бархатом или шелком свое платье, но только не золотыми или серебряными украшениями. Дворяне не из рыцарей не должны открыто носить золота или жемчуга. Они могут украшать свою одежду только так, как будет разрешено государем владений.
Дворяне, имеющие звание рыцаря, тоже не должны носить золотых нашивок, но им не запрещается носить их на камзолах. Пусть каждый государь обсудит вместе со своим рыцарством то, какую одежду выбрать для своих жен и детей, чтобы рыцарству это было не накладно. Их решение должно быть рассмотрено на будущем собрании.
Каждый короткий кафтан или плащ должен быть настолько длинным, чтобы он мог достаточно прикрывать тело спереди и сзади. Все архиепископы, епископы и прелаты должны заставлять подведомственное им духовенство одеваться скромно, как полагается их сану.
& # *
Насколько была разработана форма церемониального наряда других властителей и ленных владетелей, королей, герцогов и т. д., остается неразрешенным вопросом.
По некоторым памятникам можно заключить, что короли и высшие имперские  чины  имели особый  наряд, предназначенный для
100

Великие христианские государства. Англии, Франция, Германия
церемоний. К таким памятникам древнейшей эпохи принадлежит надгробное изображение архиепископа Петра из Аспельта, умершего в 1320 году. Это изображение размещено на колонне собора в Майнце. Архиепископ представлен с Тремя коронованными им немецкими королями: Генрихом VII, Людвигом Баварским и Иоанном Богемским в полном орнате (рис. 99).;.
Короли изображены в совершенно одинаковой одежде, сходной с одеждой знатных сословий того времени, которая отличается от нее, кроме корон, скипетров и держав, н е к о т о р ы м и особенностями, например, меховыми воротниками, украшенными гербами. Одежда состоит из умеренно широкого камзола с длинными в обтяжку рукавами и широкой мантии, раскрытой с правой стороны. На плечах и спереди она закрыта до шеи. Над ней имеется меховой воротник, сделанный капюшоном. Этот воротник, как И подбой капюшона, надо предполагать, сшиты из горностая. Цвет одежды, особенно мантии, был кармазинно-красным.
Так как курфюрсты, или князья-избиратели, приравнивались
к королевскому сану, то и они пользовались описанным одеянием,
заменив корону, которой у них не было (как и державы и скипетра),
другим головным убором.                                               " Г

Сначала он состоял лишь из простой круглой шапочки красного или желтого цвета. Такие шапочки тогда носили довольно часто. Это видно по миниатюрам великолепной рукописи, которую Балдуин, архиепископ трирский, приказал изготовить около 1353 г. в память о своей деятельности   и  подвигах своего  брата, императора   Генриха VII.

На них впервые курфюрсты представлены в своем орнате, напоминающем королевский (рис. 99).
Впоследствии его покрой изменялся соответственно новой моде, хотя сведений об этом, датированных XIV веком, нет. В первой половине XV в. мантия курфюрстов, в отличие от королевской, доходила только до колен. Затем она была значительно удлинена, а к концу столетия преобразована в распашной круглополый кафтан, сначала безрукавный, а после — с длинными и широкими рукавами с горностаевой опушкой.
Широкий горностаевый воротник с капюшоном сохранился без изменения, но простая круглая шапочка была заменена (время определить с достоверностью нельзя) довольно широким и высоким беретом с околышем из горностая. Красную шелковую ткань сменил красный узорчатый брокат.
Относительно четырех высших сановников государства — маршала, или сенешаля, камерария, стольника и виночерпия — нельзя определить достоверно, имели ли они какие-нибудь присвоенные их должностям особые отличия или нет. Если они и существовали, например, в начале XIII в., когда стольники появлялись с блюдом, а виночерпии с кубком, настоящими или только вышитыми на их одежде, то эти отличия не определялись никаким церемониальным уставом.
На миниатюрах упомянутой рукописи Балдуина названные сановники изображены с их должностными знаками, например, стольник с блюдом и верхом на коне, в общепринятой тогда одежде знатных  людей.
102

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия

В целом же, как во Франции и Англии, только сословие ученых осталось верным изначально существовавшему у них костюму. В Германии, как и в названных странах, он состоял из длинного кафтана до пят, наглухо закрытого, с разрезом у ворота, позднее распашного, с длинными полуширокими рукавами, поясом и иногда меховым воротником или меховой опушкой по вороту.
Высокая шапка носилась на очень коротко остриженных волосах. По старинному обычаю, судьи и врачи одевались в красное, а другие ученые, согласно их специальности, или в черное, или в лиловое.
Ремесленники и рабочие не отличались никакими особенностями платья, что видно из постановлений об одежде. Зато в них указываются отличия в одежде евреев и публичных женщин.
Д л я первых эти отличия предписывались церковной властью и были почти везде одинаковы. Относительно последних д.\я примера упомянем о распоряжении Берлинского городского совета от 1486 г., предписывавшего публичным женщинам для отличия от честных женщин носить накидки.
Что касается арлекинов и шутов, то они с середины XV в. присвоили себе пестрый наряд с длинными мешкообразными висячими рукавами, который был часто обшит ВНИЗУ бубенчиками, шапку с бубенчиками, петушиным гребешком или ослиными ушами и т. п. и дурацкую   палку.
Дальнейшее развитие вооружения и его отдельных частей шло так же, как и во Франции и Англии, но с некоторым опозданием. Французские рыцари как преемники основателей рыцарства остались верны его духу. Хотя позже вследствие разных причин они уклонялись от соблюдения предписываемых этим духом добродетелей, но они строго хранили благородную представительность, которая была завещана рыцарскими традициями, и этим служили примером   рыцарству других стран.
103

Г. Вейс. История культуры народов мира

Таким же было и английское рыцарство. Немецкое же рыцарство, изолированно обитавшее в своих укрепленных замках, коснело в добровольной грубости вплоть до самого упадка. Мало склонное к переменам, оно очень неохотно и медленно принимало нововведения, тем более в вооружении, от которого оно требовало надежности, а не красоты, между тем как французы и англичане ценили в нем именно это качество.
На этом различии требований и основывалась главная разница между франко-английским и немецким вооружением, постепенно исчезнувшая только к концу XIV в.
Между тем как во Франции и Англии с успехом распространялось применение накладок из твердой кожи и металлических блях для увеличения прочности брони, в Германии оставались верны старинной кольчуге с небольшим количеством накладок.
Этому    содействовало     изобретение, сделанное около 1350 г. в Нюрнберге  гражданином  этого  города  Рудольфом,    который    нашел    способ вытягивать   круглую   и   ровную   проволоку любой толщины и крепости, что дало возможность изготовлять кольчуги намного быстрее  и дешевле, чем прежде, когда проволока   выковывалась.
Изобретение проволочной кольчуги было особенно выгодно для небогатых рыцарей. Но не только у них, а и у знатных рыцарей броня покрывалась только узкими металлическими полосами на руках и ногах, иногда с прибавлением налокотников, наколенников или небольшим количеством круглых блях, редко покрывавших всю броню.
Даже такое вооружение, особенно, если оно было тщательно изготовлено, являлось в то время редкостью и встречалось только у немногих из знатных рыцарей, которые использовали его не столько как боевое вооружение, сколько как турнирный наряд, вместе с богатым кафтаном, шлемом и другими принадлежностями. Образец такого вооружения представлен на надгробном изображении противника Карла IV Гюнтера Шварцбургского (1349 г.) (рис.  100).
Эти камзолы, как видно из их описания в Лимбургской хронике за 1370 г., соответствовали кафтанам (туникам), которые надевались
104

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия

французами и англичанами поверх брони и, плотно охватывая грудь, стягивались на спине шнуровкой. Они не имели рукавов и доходили только до середины бедер (рис. 65). Они шились из какой-нибудь очень прочной материи, обычно из твердой  кожи.
Для большей прочности на них нашивались небольшие круглые бляхи, иногда — железные нагрудники (рис. 101). Эта неуклюжая одежда применялась почти до конца столетия, по крайней мере у небогатых рыцарей. Богатые и знатные уже начали перенимать многое от французских и английских рыцарей, иногда даже стараясь превзойти их богатством вооружения (рис. 102).
Некоторые особенности последнего, например прикрепление меча и кинжала цепями к нагруднику (рис. 101, 102), они сохранили наравне со всеми немецкими рыцарями вплоть до начала XV века. Немецкие рыцари не упустили возможности перенести на вооружение отделку бубенчиками и колокольчиками.
Кафтан, который носили то поверх брони, то под ней, делался с длинными висячими рукавами с высечкой. Обувь носили длинноносую, но все это продолжалось до тех пор, пока было в моде (рис. 103). Упомянем еще о том, что император Максимилиан I очень заботился об усовершенствовании доспехов и даже принимал в этом личное участие. У него был личный, очень искусный оружейник, Лоренц Платнер из Аугсбурга (1470 г.), которым в Инсбруке был устроен большой пресс и изобретен способ изготавливать одновременно до тридцати нагрудников и наспинников.
Этот же государь первый учредил в Германии, когда шел войной на Венгрию около 1490 г., что-то вроде постоянного наемного войска. Д л я этого он приказал собирать бродяг по всему государству и из них составил армию так называемых копейщиков (ландов или ландскнехтов) под именем «черной гвардии» — правильно организованную пехоту, хотя и не всю одинаково обмундированную, но практически с одинаковым вооружением.
Вооружение преимущественно заключалось в нагрудниках и наспинниках, простых железных шапках, мечах, алебардах, самост-
105

Г. Вейс. История культуры народов мира

релах и тяжелом ручном огнестрельном оружии. Несмотря на распространение последнего, самострел использовался еще долго, хотя и утрачивал постепенно то значение, которое придавалось ему в XIV веке (император Карл IV в 1355 году наделил изготовителей самострелов особыми привилегиями).
До формирования упомянутых полков состав германского войска был таким же, как во Франции и Англии до организации там таких же постоянных войск. Императорские военные силы состояли из конного имперского рыцарства с его вассалами, а также конными служилыми людьми.
В  XIV  веке  появились наемные   ратники,   которыми   с   тех пор усиливали войско, по крайней   мере   в   военное   время.   В германских землях эти наемники   нашли  радушный  прием  не только у отдельных владетелей, но  и у городских  общин, которые усиливали ими свои войска. Начиная с  1368 года город Аугс-бург, а за ним и другие города, такие как Нюрнберг, Франкфурт и пр., очень часто брали себе на службу наемные отряды, что оформлялось через обязательства, даваемые обеими сторонами.
Если несколько рыцарей со своими вассалами объединялись для общей цели, то каждый вооружался по своему усмотрению. Рыцари, составлявшие отдельные общества или товарищества, для каждого такого общества выбирали какой-нибудь отличительный знак.
Например, во время войны между вюртембергским дворянством и швабскими городами в 1374 г. в Кенигсгофенской хронике об этом говорилось следующее: «...в Швабии и на Рейне владетели, рыцари и вассалы образовали много союзов и обществ. Одни назвались обществом святого Георгия, другие — обществом святого Вильгельма, третьи —  обществом Пантеры или Льва.
Каждый общинник носил на своей одежде серебряную или золотую пантеру, или льва, или другой знак, избранный обществом, к которому он  принадлежал».
Не всякому гражданину предоставлялось право постоянно носить при себе  оружие. Хотя  вследствие  постоянных  притеснений,
106

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия
испытываемых городами со стороны дворянства, обычай носить оружие стал общим, частые злоупотребления, возникавшие из-за этого, вызвали необходимость ограничить это право законным постановлением.
Во многих больших городах уже в первой половине XIV в. местным гражданам запрещалось носить оружие в мирное время. Это запрещение касалось кинжалов, карманных ножей, как и другого оружия.
В 1328 г. архиепископ Фридрих III Зальцбургский объявил, что «если узнают, что кто-то носит нож или другое оружие, то он лишается милости и должен быть задержан как опасный человек». Такое же запрещение было обнародовано Магнусом Эриком в Швеции в 1347 г. В нем простому народу запрещалось ношение любого оружия, кроме хлебного ножа, и только мастерам разрешалось пользоваться мечом, щитом, шлемом и панцирем.
Запрещены были кинжалы, лук, стрелы, пики и короткие кинжа-лообразные поясные ножи. В 1483 г. король И о а н н издал указ, по которому в Копенгагене никто не должен был ходить или ездить верхом со взведенным самострелом в руках.
Но в XV в. в этом отношении стали снисходительнее, как и в отношении одежды. Постепенно было допущено столько исключений, что надзор за пунктами, не подходившими под них, стал очень затруднителен. Еще в  1446 г. в Ульме и почти одновременно в Аугсбур-
ге  право  носить  мечи  и  длинные  ножи  было  оставлено  только  за ратсгерами  и их служителями.

107